老北京的小吃，伴随着北京的文化而生，也伴随着老北京的街坊四邻而传承。旧时的北京小吃雅俗共品。虽说有“鸡零狗碎不登堂，窄巷循声觅野香”的说法儿。但无论是名流显贵，还是挑夫走卒，谁有能不想一口哪。一碗热腾腾的羊杂碎，既是达官的开胃小菜，也是车夫冰天雪地里最温暖的吃食。

　　现在，老北京的小吃成了北京的文化标志之一，但而今尝过正宗味道的人们，担心的是传统小吃那真正的手艺、味道渐行渐远。

　　当年，老北京小吃的创始人都是皇宫御厨流落到民间，带出的不仅是味道，更主要的是严禁的工艺，那标志的是正宗和正统的姿态，几分执著，也有几分保守，而这正宗与保守，恰恰就是能够传承的能耐与本事，更是对品质可贵的呵护。如月盛斋，酱肉生意火了二百年，每天就炖两锅，多了没有。这就是纯粹的买卖人和“爷”之间的差别，买卖人追求利润最大化，“爷”讲究的就是玩意儿地道。

　　就如同郭德刚要把相声拉回剧场一样，北京的小吃非得在摊上、铺子里吃才有那原本的味道。现而今的北京小吃，也向市场低头，面对什刹海光怪陆离的酒吧街，他们开始请漂亮的迎宾小姐和性感的啤酒促销员，还会考虑传统小吃标准化的正宗吗，当初对品质近乎顽固的坚持会不会在市场化的浪潮中变质了呢。

 当草根变成精英，草根便不再是草根，当小吃走向高端，小吃也不再是小吃。苦苦的琢磨吧，小吃的氛围变了，是人的生活的节奏变了，是观念变了，是时代变了。

 那老北京原本的小吃还会正宗吗。